電影《海角七號》中的第五封情書有下列幾句：「⋯⋯遇見了要往台灣避冬的烏魚群。我把對你的相思寄放在其中一隻，希望你的漁人父親可以捕獲。友子，儘管它的氣味辛酸，你也一定要嚐一口⋯⋯」。這裡所提及洄游的烏魚群並非劇本需要，而杜撰。事實上，按日人大島正滿（一九四〇）的說法，日本長崎生產的烏魚（本棲息於日本九州沿岸），在每年十二月上旬由對馬島南下而於伊萬里灣出現，沿彼杵半島迴游到長崎沿海，然後繞過野母岬轉至琉球列島，抵達黑潮本流附近產卵。換言之，情書作者在一九四五年十二月份返日的途中，是會看到南下的烏魚群。一般國人所熟悉的路線是，由新竹或鹿港順西南沿海南下，到巴士海峽產卵。其實早期的日本所生產的烏魚是遠超過台灣的，例如在一九三五年日本本土該魚的產值即為台灣的十倍之多。
任台北帝國大學「副手」的日人中村孝志（一九一〇~一九九四）在〈荷領時代台灣南部鯔（烏）漁業〉一文稱：「⋯⋯中國南部一帶的人們確實是很喜歡烏魚及其腹中的鯔子（卵巢）⋯⋯」。說明台灣人之食烏魚文化，乃來自中國東南沿海。不過直到荷蘭領臺後，才在荷人治台時期（一六二四~一六六二）的基本史料《熱蘭遮城日誌》中，記載著烏魚汛期的產量；這是為了課稅需要。楊鴻嘉先生（一九九五）更指出在一六七三年即有中國捕烏移民在高雄旗津區定居下來，而猜測台灣之烏魚漁業，可能始於大明帝國時代。
｝食烏文化的淵源
中國科學院李思中指出「安陽殷墟廚房廢棄物中，有包括鯔魚的骨骼」；這「顯示在三千多年前中原地區已能吃到由進貢或貿易而來，包括鯔魚在內的水產品。」食用烏魚較詳細的記載則是唐唐昭宗時代河北人劉恂《嶺表錄異》所稱，廣東人喜歡吃鹽漬的鯔魚卵。李時珍（一五一八~一五九三）的《本草綱目》稱：「鯔魚生在東海，魚子滿腹，還有黃脂，味道鮮美；東海沿岸人視為佳品，醃製後留作冬用」。李氏印證唐人劉恂，說明醃製烏魚卵在中國東南沿海之受喜好。此醃漬烏魚卵應與現代的鹽乾製品——烏魚子，在成品型態、口感與儲存性上，有相當差異。
｝台灣烏魚子的發展沿革
至於台灣烏魚子的製作及食用方法，可能源自四至五百年前的日本長崎。由於烏魚子成品的形狀與中國唐的墨條相似，故日本人將烏魚子取名為「からすみ」，意即「唐墨」之意。一百多年前尚屬大清帝國的台灣南部，漁民已熟知製造烏魚子的方法，只是所製造之成品粗劣；到一八九六年日本治理台灣第二年，即有日本水產技師在高雄以長崎的方法，著手改良烏魚子之製作程序，使成為一種製造專業。日本人認為世界三大美食為：魚子醬、鵝肝醬及烏魚子。因而烏魚子對日本人，是很珍貴的。
台灣人之食用烏魚，最珍貴的部分正是將牠的卵巢製成烏魚子形式消費。林宗源（一九九四）有一首詩是這樣寫的：「安平港口衝出掠夢的船，駛出暗紅色的海面，彼塔（那邊）有烏柱，烏柱是阮的銀行⋯⋯」說明漁民忍著寒霜出海，找尋大大結群、像是一枝由海底激起來的摩天大柱。如果一網滿載而歸，就即刻「好額」（有錢）起來，所以烏柱像銀行的錢，又因為烏魚色黑故也稱「烏金」。烏魚浮游海面才易捕獲；倘若沉底，則無法捕撈。因此捕烏漁民盛飯時，頗忌諱用「底飯」之詞，需稱「添飯」（台語添音為「天」）；期盼結群的烏魚群不沈底，而浮上水面，以利捕撈。雖說烏魚值錢，也多託烏魚卵的福；然而烏魚肉本身也是美味。
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